Luciano Barbera è prima di tutto un uomo nato dentro il tessuto. Questo è il punto da cui partire, perché il suo modo di vestire non nasce dall’immagine pubblica, ma dalla conoscenza materiale del panno, della mano, del peso, del colore e della costruzione.

Luciano Barbera nasce nel mondo del lanificio Carlo Barbera, fondato dal padre a Biella nel dopoguerra. Biella, città di cui abbiamo già parlato in passato, in questo caso non è un dettaglio geografico. Significa acqua, lana, cardatura, filatura, finissaggio, campionari, prove colore, tessuti invernali, flanelle, lane pettinate e fibre nobili. Barbera non si avvicina alla sartoria come cliente finale, ma come uomo cresciuto tra chi il tessuto lo produceva prima ancora che venisse tagliato da un sarto.

Questo spiega perché il suo stile sia così diverso da quello di molti uomini eleganti più celebri. In lui non c’è quasi mai il completo liscio, piatto. Ci sono invece giacche in finestrato, principe di Galles, gun club, tweed, flanelle cardate, panni con più colori nella trama, lane dal disegno evidente ma non troppo eccentrico. Il suo guardaroba migliore lavora sulla superficie del tessuto. Non superficie in senso decorativo, ma in senso tattile. La giacca deve avere corpo e profondità.

Il primo dato interessante riguarda proprio l’origine del marchio Luciano Barbera. Negli anni Sessanta, Ugo Mulas fotografò Luciano per L’Uomo Vogue con un abito in Saxony finestrato. Quell’immagine colpì Murray Pearlstein, fondatore di Louis Boston, che andò a Biella per incontrare l’uomo visto in fotografia e lo convinse a creare una collezione. La risposta di Barbera fu molto significativa: non aveva una collezione, aveva soltanto i suoi abiti. Questo dettaglio racconta bene il suo stile. La marca non nasce da un piano marketing, ma da un guardaroba personale già definito.

Il suo principio più noto è che il completo non deve sempre restare nel registro rigido dell’ufficio, così come la giacca sportiva non deve diventare trasandata solo perché non appartiene al completo. Barbera lavora esattamente su questa zona intermedia: giacche sartoriali con pantaloni separati, cravatte con capi più rurali, scarpe chiare con tessuti importanti, cappelli morbidi, fazzoletti fantasia, camicie a righe o quadretti sotto giacche molto materiche.

Il capo centrale del suo guardaroba è la giacca sportiva. Non il blazer blu come passaporto universale, anche se lui stesso ne riconosce l’importanza, ma la giacca in tessuto mosso. Finestrati ampi, quadri rustici, mischie di marrone, verde, beige, grigio e ocra. Sono giacche che richiedono una certa competenza, perché un tessuto del genere può diventare pesante visivamente se abbinato male. Barbera lo modera attraverso pantaloni più semplici, camicie con disegno più minuto e cravatte, spesso tinta unita, che funzionano da punto di chiusura cromatica.

La costruzione delle sue giacche è un altro punto tecnico. Barbera dichiara una preferenza per la scuola napoletana. Il motivo è comprensibile: la spalla naturale, la leggerezza e la capacità di seguire il movimento del corpo sono coerenti con il suo modo di vestire. Tuttavia il risultato finale non è napoletano in senso puro. Il suo stile resta molto più piemontese e anglofilo. La giacca può essere morbida, ma il tessuto spesso richiama il guardaroba di campagna inglese. Qui sta una delle parti più interessanti del suo abbigliamento: costruzione italiana, gusto per il panno inglese, uso personale e non scolastico della combinazione.

Le sue giacche spesso hanno proporzioni classiche, revers generosi senza diventare teatrali, punto vita naturale e una certa tendenza a creare una linea lunga. In alcune immagini si nota un punto di abbottonatura piuttosto basso, che aiuta ad allungare il busto e rende la figura meno compressa. È una scelta che funziona se la giacca ha equilibrio tra lunghezza, vita e ampiezza della spalla. Se il punto di abbottonatura scende troppo e la giacca non è ben bilanciata, il busto perde struttura. Su Barbera, nella maggior parte dei casi, il risultato resta credibile perché il tessuto ha peso e la costruzione mantiene forma.

Il doppiopetto è uno dei suoi capi più interessanti. Non lo porta in modo rigido o militare. Lo usa spesso in flanella, in grigio, in gessato o in tessuti meno cittadini rispetto al classico abito da banca. In una sua risposta immaginaria a un invito privato del 1970, Barbera descrive un suo abbigliamento composto da doppio petto in flanella charcoal, camicia in lino bianco crema, scarpe nere con fibbia, cravatta blu scuro a pois e fazzoletto paisley blu, giallo e bordeaux. È una mise molto indicativa: base formale, ma alleggerita dalla camicia in lino e resa personale dal fazzoletto fantasia.

La flanella è forse il tessuto che meglio racconta il suo stile. Barbera non la usa solo come materiale da completo invernale, ma come strumento per dare morbidezza visiva all’abito. La flanella grigia, soprattutto in versione cardata, assorbe la luce, rende meno duro il completo, accoglie bene la cravatta in lana, la camicia in oxford o in popeline, il fazzoletto in seta stampata e la scarpa marrone.

Una delle sue capacità più rare è l’uso di fantasie diverse nello stesso abbigliamento. Giacca a quadri, camicia a righe, cravatta regimental, fazzoletto paisley. Sulla carta potrebbe sembrare troppo. In pratica funziona quando le scale dei disegni non competono tra loro. Se la giacca ha un finestrato ampio, la camicia può avere una riga fine. Se la cravatta ha una diagonale marcata, il fazzoletto deve riprendere i colori senza ripetere lo stesso ritmo. Barbera lavora spesso su questa differenza di densità. Non abbina una fantasia a un’altra fantasia uguale. Alterna grande, medio e piccolo.

La cravatta, nel suo stile, ha un ruolo ancora molto importante. Non è un residuo formale. È uno strumento di regolazione. Può chiudere una combinazione complessa, dare profondità a una giacca chiara, introdurre un colore che altrimenti mancherebbe. Le sue migliori cravatte sono in seta stampata, madder o lana. Non sono quasi mai cravatte sottili o lucide. La cravatta deve avere mano, disegno, presenza, ma non deve diventare protagonista assoluta.

Il fazzoletto da taschino è spesso molto presente. In alcuni casi può risultare abbondante, soprattutto per chi preferisce una linea più asciutta. Tuttavia, nello stile di Barbera, il fazzoletto non è un dettaglio messo a caso. Serve a collegare colori già presenti nella mise. Un paisley con blu, giallo e bordeaux può riprendere la cravatta, scaldare una giacca marrone o dare vita a un completo grigio. Il rischio, naturalmente, è l’eccesso. Se il fazzoletto esce troppo dalla tasca e ha colori troppo accesi, può appesantire l’insieme. 

Le scarpe sono un altro elemento di spicco del suo stile. Barbera usa spesso marroni chiari, cognac, suède e monk strap. Permanent Style nota la sua frequente scelta di scarpe tan o comunque più chiare rispetto a quanto molti uomini indosserebbero con pantaloni grigi o completi non chiarissimi. È un punto interessante perché il marrone chiaro è difficile. Se è troppo aranciato, diventa commerciale. Se è troppo chiaro, stacca male dal pantalone. Barbera tende invece a usare toni caldi, cognac o suède con una sfumatura più controllata. Sono scarpe che attirano l’occhio, ma restano compatibili con tessuti rustici, giacche checked e pantaloni in flanella.

Il pantalone, nella sua visione, deve arrivare sulla scarpa senza coprirla troppo. Una sua regola molto citata dice che il pantalone deve baciare leggermente la scarpa: non vuole vedere il calzino, ma vuole vedere la scarpa. È una posizione classica, ma non estrema. Non è il pantalone corto contemporaneo, né il pantalone lungo con troppe pieghe sul collo del piede. È una lunghezza pensata per far leggere la calzatura e mantenere pulita la linea. Con scarpe importanti, soprattutto monk o derby in suède, questa scelta ha senso.

Anche i cappelli fanno parte della sua immagine. Non cappelli rigidi e perfetti, ma feltro morbido, spesso vissuto, con tesa non troppo formale. Permanent Style osserva che i suoi cappelli sembrano spesso morbidi, quasi maltrattati, e proprio per questo meno teatrali. Il cappello maschile è uno degli accessori più difficili da portare oggi, perché basta poco per sembrare in costume. Su Barbera funziona quando è coerente con tweed, flanelle, cappotti e scarpe scamosciate. Funziona meno quando viene isolato dal resto del guardaroba.

Gli occhiali meritano un discorso separato. Barbera è spesso associato a montature in acetato color miele, con forma panto o comunque arrotondata, non troppo piccola. Non sono occhiali aggressivi, né montature nere da intellettuale. Il colore miele lavora bene con capelli grigi, pelle calda, tessuti marroni, beige e verdi. È una scelta più difficile di quanto sembri, perché una montatura chiara può spegnere il volto se l’incarnato è troppo freddo. Su Barbera, invece, entra nello stesso sistema cromatico del resto dell’abbigliamento.

Il suo stile può essere definito come una interpretazione italiana del gentleman di campagna inglese. Non è però una copia dell’abbigliamento britannico. Manca quella rigidità da club, manca il senso di uniforme, manca l’idea del completo indossato secondo protocollo. Barbera prende tweed, flanelle, quadri, cappelli e scarpe in suede, poi li porta con una libertà italiana nel colore, nella morbidezza e nella mescolanza delle fantasie.

Non è uno stile facile da copiare. Anzi, copiarlo in blocco sarebbe probabilmente un errore. Una giacca gun club, una cravatta madder, un fazzoletto paisley, una scarpa cognac, un cappello morbido e un occhiale miele, tutti insieme, richiedono età, contesto e competenza. Su un uomo giovane o in un ambiente troppo urbano potrebbero sembrare travestimenti. La parte utile sta nel metodo, non nella riproduzione letterale.

Il metodo è chiaro. Primo: scegliere tessuti con carattere, ma non vistosi in modo banale. Secondo: lavorare su colori naturali e non su contrasti artificiali. Terzo: differenziare le scale delle fantasie. Quarto: usare scarpe marroni o suède con attenzione al tono, non semplicemente perché “il marrone sta bene con tutto”. Quinto: pretendere comfort dalla giacca, ma senza confondere morbidezza con mancanza di struttura.